Неутомимый едок, путешественник и гастрономический обозреватель журнала Vogue Джеффри Стейнгартен через пять лет после триумфального успеха своего труда «Человек, который ел все подряд» вернулся к своим поклонникам с новым сборником эссе под названием «Наверное, я что-то съел. Возвращение человека, который ел все подряд».
Речь тут примерно о том же самом. За счет работодателя автор с маниакальным упорством продолжает носиться по всему свету в поисках идеально приготовленных местных блюд, дегустирует самые изысканные и дорогие сорта соли и 104 парижских багета, устанавливает дома 14 кофе-машин и пытается приготовить идеальный эспрессо из 16 сортов кофе, участвует в забое свиньи во французской деревне, ест икру морских ежей и разыскивает самый лучший пармезан и так далее до бесконечности. И снова все это невероятно увлекательно, занимательно и весело. Хотя можно ли назвать маньяком человека, который просто любит вкусную еду и готов забраться куда угодно, чтобы, например, разыскать окончательный, ультимативных рецепт тайской лапши Пад-Тай?
В одной из первых глав книжки Стейнгартен вступает в полемику с некими господами, утверждающими, что гурманство есть не что иное, как предшествующее поражение правого полушария, проводит серию психоневрологических тестов, снимает энцефалограмму и проходит томографию. После чего везет одного из авторов этого дикого утверждения, который даже труд об этом написал, поужинать в один из лучших ресторанов Франции на озеро Аннеси. После ужина посрамленный доктор психологии, автор заявления, разумеется не может сказать ничего кроме: «Забудьте об этом. Вы не больны.» И в самом деле, как можно считать нездоровым человека, который тратит на еду примерно в пять раз больше своих среднестатистических сограждан и не готов тащить в рот всякую гадость только под предлогом того, что он, видите ли, проголодался.
Как истый американец, Стейнгартен отдает должное Макдональдсу и хот-догам, пицце и батончикам «Милки Уэй», при этом точно зная, где найти лучших в Штатах омаров, не забывая о черной икре. И вот тут мы впервые видим упоминание о России. Единственный раз. За все более чем 1000 страниц обеих книжек. И это не то что бы обидно, но просто удивительно. Почему любопытство автора обошло стороной русскую кухню? Ведь уже тогда стал известным тот же Максим Сырников, главный глашатай традиционной русской кухни, а в Москве стали открываться пристойные рестораны. И чем, например, пельмени уступают равиоли, а уха — буйабесу? А грибы так, как в России, уж точно нигде не используют. Тем более и Vogue у нас к тому времени уже давным-давно издавался. Нет же, только икра. Ладно, пес с ним, с Джеффри, может, ему начальство командировку не одобрило, а сейчас уже поздно. Только за свои...
Кстати, о псах. В главе под названием «Человек, который готовил для своей собаки», он совершенно резонно утверждает, что грех кормить домашнего любимца гадким сухим кормом и со свойственной ему неутомимостью принимается готовить для своего лабрадора Ская всякую всячину вполне гурманского толка — от густых супов с белыми бобами, морковью и фенхелем с крупными кусками птицы, запеченной на костях до могучего рисового плова с добрыми ломтями тушеной говядины, попутно повествуя о том, что многие из известных нынче французских поваров начинали с того, что готовили для собак, с которыми в Париже принято приходить в рестораны и кафе по выходным. Такие факты бьют просто наповал. И их тут, как обычно, масса. Как и рецептов. Некоторые из них невероятно пространны и сложны, как, например, классическое потофе, но есть и такие, которые запросто можно воспроизвести у себя на кухне. Предположим, горячий шоколад от знаменитейшего кондитера Пьера Эрме. Или идеальная картофельная запеканка гратэн, в поисках рецепта которой автор исколесил всю Францию, собрав двести разных вариантов и в конце концов, выведя единственно верную формулу, которой он с удовольствием делится с читателем.
В любом случае, книгу эту ни в коем случае нельзя читать на пустой желудок и без носового платка, который непременно понадобится, чтобы утирать слезы, сравнивая тамошние гастрономические возможности с убожеством наших магазинов.
Текст: Алексей Лущанов
Фото: Максим Мордвинцев
Фотографии в публикациях предоставляются ресторанами. Цены актуальны на момент публикации.
Наверное я что-то съел: приключения продолжаются
Неутомимый едок, путешественник и гастрономический обозреватель журнала Vogue Джеффри Стейнгартен через пять лет после триумфального успеха своего труда «Человек, который ел все подряд» вернулся к своим поклонникам с новым сборником эссе под названием «Наверное, я что-то съел. Возвращение человека, который ел все подряд».
Речь тут примерно о том же самом. За счет работодателя автор с маниакальным упорством продолжает носиться по всему свету в поисках идеально приготовленных местных блюд, дегустирует самые изысканные и дорогие сорта соли и 104 парижских багета, устанавливает дома 14 кофе-машин и пытается приготовить идеальный эспрессо из 16 сортов кофе, участвует в забое свиньи во французской деревне, ест икру морских ежей и разыскивает самый лучший пармезан и так далее до бесконечности. И снова все это невероятно увлекательно, занимательно и весело. Хотя можно ли назвать маньяком человека, который просто любит вкусную еду и готов забраться куда угодно, чтобы, например, разыскать окончательный, ультимативных рецепт тайской лапши Пад-Тай?
В одной из первых глав книжки Стейнгартен вступает в полемику с некими господами, утверждающими, что гурманство есть не что иное, как предшествующее поражение правого полушария, проводит серию психоневрологических тестов, снимает энцефалограмму и проходит томографию. После чего везет одного из авторов этого дикого утверждения, который даже труд об этом написал, поужинать в один из лучших ресторанов Франции на озеро Аннеси. После ужина посрамленный доктор психологии, автор заявления, разумеется не может сказать ничего кроме: «Забудьте об этом. Вы не больны.» И в самом деле, как можно считать нездоровым человека, который тратит на еду примерно в пять раз больше своих среднестатистических сограждан и не готов тащить в рот всякую гадость только под предлогом того, что он, видите ли, проголодался.
Как истый американец, Стейнгартен отдает должное Макдональдсу и хот-догам, пицце и батончикам «Милки Уэй», при этом точно зная, где найти лучших в Штатах омаров, не забывая о черной икре. И вот тут мы впервые видим упоминание о России. Единственный раз. За все более чем 1000 страниц обеих книжек. И это не то что бы обидно, но просто удивительно. Почему любопытство автора обошло стороной русскую кухню? Ведь уже тогда стал известным тот же Максим Сырников, главный глашатай традиционной русской кухни, а в Москве стали открываться пристойные рестораны. И чем, например, пельмени уступают равиоли, а уха — буйабесу? А грибы так, как в России, уж точно нигде не используют. Тем более и Vogue у нас к тому времени уже давным-давно издавался. Нет же, только икра. Ладно, пес с ним, с Джеффри, может, ему начальство командировку не одобрило, а сейчас уже поздно. Только за свои...
Кстати, о псах. В главе под названием «Человек, который готовил для своей собаки», он совершенно резонно утверждает, что грех кормить домашнего любимца гадким сухим кормом и со свойственной ему неутомимостью принимается готовить для своего лабрадора Ская всякую всячину вполне гурманского толка — от густых супов с белыми бобами, морковью и фенхелем с крупными кусками птицы, запеченной на костях до могучего рисового плова с добрыми ломтями тушеной говядины, попутно повествуя о том, что многие из известных нынче французских поваров начинали с того, что готовили для собак, с которыми в Париже принято приходить в рестораны и кафе по выходным. Такие факты бьют просто наповал. И их тут, как обычно, масса. Как и рецептов. Некоторые из них невероятно пространны и сложны, как, например, классическое потофе, но есть и такие, которые запросто можно воспроизвести у себя на кухне. Предположим, горячий шоколад от знаменитейшего кондитера Пьера Эрме. Или идеальная картофельная запеканка гратэн, в поисках рецепта которой автор исколесил всю Францию, собрав двести разных вариантов и в конце концов, выведя единственно верную формулу, которой он с удовольствием делится с читателем.
В любом случае, книгу эту ни в коем случае нельзя читать на пустой желудок и без носового платка, который непременно понадобится, чтобы утирать слезы, сравнивая тамошние гастрономические возможности с убожеством наших магазинов.
Текст: Алексей Лущанов
Фото: Максим Мордвинцев
Фотографии в публикациях предоставляются ресторанами. Цены актуальны на момент публикации.