Миллионный город с претензиями и ни одного ресторана французской кухни – немыслимо. Надо срочно что-то с этим делать… Так, вероятно, размышляли создатели Le Grand Café – удивительного предприятия на четвертом этаже здания, известного как «Покровский Пассаж». С одной стороны «Покровского», в ресторане Dolce Vita, уже лет десять кормят итальянской едой. Теперь с другой, с улицы Гоголя, дают еду французскую

Интерьер

Заходить надо со стороны «Гастрономии». Как заходишь, сразу налево к лифтам. Интересное начинается немедленно. Бордовые обои, люстра под бронзу с птицами в скандинавском стиле и итальянские ракушки эпохи Возрождения над лифтовыми входами. Перемещение бесшумное и неспешное, торопиться некуда. При входе в ресторан немного жмуришься, так сияет огромная люстра Swarowski. Свет источают и настенные светильники, подвесы и люсты калибром поменьше. Из декора - потолочная роспись и стеллажи с веерами и литографиями со сценами из французской жизни позапрошлого века.

Аккурат под люстрой устроили барную стойку. Она тоже круглая. В центре стойки водрузили адски дорогую кофе-машину Imperia. На стулья за стойкой, каюсь, не обратил внимания. Чтобы попасть в гардероб, если со стороны «Гастрономии» заходить, придется стойку обогнуть и пройти чуть ли не через ползала. Так что удобнее через бутики мужской линии «Покровского» сюда попасть.

Ладно, разделись, сели за стол – столиков тут нет - попутно насчитав около шести разных оттенков обивки мебели в диапазоне от пудре до бордо, подивившись псевдоклассической конструкции типа «горка», щедро уставленной всякими новодельными безделушками а-ля ампир. 

Люстра Swarovski над барной стойкой

Атрибуты французкой культуры позапрошлого века, а может и старше

Потолочная роспись

Меню

Шеф-повара, как положено, выписали из Франции. Молодой Маттис Грожан. Трудовую книжку, конечно, в руках не держали, но рассказывают, что он и с Бокюзом поработал, и с Дюкассом, короче, должен кое-что уметь.

В меню сплошь французская классика от лукового супа до беф бургиньон. Цены для Екатеринбурга по нынешним санкционным временам, довольно высокие. По сути нынче ведь все готовят из одних и тех же продуктов, покупают у одних поставщиков. И если раньше запредельные цены можно было оправдать дороговизной исходного продукта, то теперь чем?

Начали с салата по-лионски, с домашним беконом, сыром «Сент-Мор» и крутонами (480р). Зелень салатная не первой упругости, бекон слишком соленый и общее ощущение жирности с учетом заправки. Сыр, кстати, местного производства, зачем он тут понадобился, неясно. Три балла, если не обращать внимания на интерьер.

Салат по-лионски (480 руб.)

Луковый суп я и сам дома готовлю вполне прилично. Тут главное набраться терпения и томить лук на сковородке на крошечном огне часа хотя бы четыре. Кто-то из великих, чуть ли не Дюкасс, вообще восемь часов лук с огня не снимает. Здешний луковый суп (450р) – это, прежде всего, ресторанная подача. Ставят тебе на стол тарелку, обычную, суповую, никаких простонародных горшков. В нее с подвыподвертом из крупного соусника наливают суп правильного золотисто-коричневого оттенка, сверху из шкатулки какой-то посыпают грюйером, настоящим, швейцарским, подрумяненные тосты из багета подают отдельно. Выглядит все это весьма впечатляюще, по вкусу – твердая четверка. Мне лично не хватило густоты и насыщенности. И сыра, который должен расплавиться поверх хлеба, а не утонуть под ним.

Наливают суп...

Посыпают сыром. Можно есть. Луковый суп (450 руб.)

Жареная утиная грудка с инжиром (700р) прибыла к столу, как и заказывали, средней степени прожарки. Грудка как грудка, прожарена правильно, сопровождение подходящее – припущенный, мягкий и сочный инжир и отличный густой соус на его же основе, остатки которого я прямо хлебом собирал. Кстати, о хлебе. По умолчанию сразу же после заказа к столу выносят корзинку теплого хлеба трех видов – багет пшеничный, ржаной и, кажется, с томатами. И масленку с обычным сливочным и сливочным зеленым маслом. И обновляют корзинку, если хлеб заканчивается. А он, поверьте, закончится очень быстро – уж больно хорош.

Утиная грудка с инжиром (700 руб.)

Единственным реверансом в сторону отечественных вкусов тут, пожалуй, стала пара страниц блюд с гриля, мясных и рыбных. Оттуда нам принесли цыпленка, малютку-корнишона, который явно скучал на огромной тарелке в окружении крохотных цветочков непонятно из чего. Да, цыпленок не целиком, половинка (550р). Начав с ножки, я даже думал отказаться от блюда – уж больно сухой и невыразительной она вышла. Но попробовав грудку, решил все же не вредничать. Тут все получилось идеально, сочно, пряно, совсем по-французски.

Половинка цыпленка (550 руб.)

На десерт – опять же классика, baba au rhum, она же ромовая баба, прямая родственница нашего кулича, только насквозь пропитанная ромом, в сопровождении пошированных ананасов и ромового же мороженого (380р). Отличная вещь, настоятельно рекомендую. Со здешним прекрасным фруктово-ягодным чаем, например, «Смородина и можжевельник», 240р за чайник.

Ромовая баба с ромовым мороженым (380 руб.)

Зачем сюда идти

Пробовать классику французской кухни в приличном исполнении. Можно, кстати, устроиться в импровизированном бистро под той самой лестницей с золотыми перилами, тут кое-что из меню тоже подают и цены пониже. На интерьере заострять не стоит, смотрите в смартфон, тарелку или на спутника (-цу), и все обойдется.

Вердикт Resto

Надо думать, что ресторан проживет долго, судя по стажу Dolce Vita. Будем надеяться, и город к нему привыкнет. Когда-нибудь. А так можно было бы время от времени на тарелку супа да на чашку кофе с эклером забегать.

Текст: Алексей Лущанов

Фото: автора