Признаться честно, в заведение под названием "Melange" я направлялся не без некоторого внутреннего трепета. Начать с названия. Если с французского это вполне благозвучное для галльского уха слово переводится попросту как «смесь», то в русском языке за термином «меланж» кроется масса смыслов – от окислителя для ракетного топлива до способа переплетения нитей в ткацком производстве. Единственное, что сколько-нибудь роднит этот самый меланж с кулинарией – так называют смесь яичных белков и желтков, которую используют там, где нет необходимости в целых яйцах. Например, для производства бисквитов в промышленных масштабах.
Что конкретно имели в виду при выборе названия заведения – не совсем понятно. Так же, как неясно, куда именно я пришел. На маркизах «Меланжа» написано буквально следующее: "Булочная/Кондитерская/Пивная/Кафе/Ресторан". Только все это по-французски. У входа продают печеные каштаны с тележки. Особенно заманчиво это предложение выглядит в десятиградусный мороз.
Интерьер
Внутри – некое обобщенное представление о французском бистро выпускника УрГАХА. Венские стулья с плетеными сиденьями, неизбывные диванчики, конструкция из шпалер прямо напротив стойки и витрин с выпечкой и десертами. Во все это прифранцуженное пространство некоторый диссонанс вносят часы с надписью "Paddington". Очевидно, производитель этого интерьерного шедевра имел в виду одноименный вокзал, который, как известно, находится в Лондоне. Ну не нашлось в Екатеринбурге часов с надписью "Gare du Nord", что же теперь, посетителям и время не узнать. Надо сказать, что часы эти сообщают интерьеру некоторого привокзального колорита, а если учесть, что заказ надо делать у стойки, тут же его оплачивать и дожидаться за столиком, то сходство усиливается. Прибавьте к этому довольно пестрый состав клиентуры – постояльцы соседнего отеля «Renome», которые заходят в «Меланж» через особую дверь, бухгалтерского вида особы предпенсионного возраста, случайные парочки по пути в «Гринвич» или наоборот, оттуда – для полного ощущения ожидания поезда только багажа не хватает.
Меню
В «шапке» меню написано буквально следующее: «Французская кафе-пекарня». Ок, пусть так, определились, наконец. Предлагают каши, сырники (в том числе из рикотты), киши, омлеты-яичницы, сэндвичи, некоторое количество салатов, горячих закусок, пяток супов и небольшой выбор горячих блюд. На вопрос о шеф-поваре девушка за стойкой застенчиво сообщает, что это некто по имени Костя и после некоторого нажима признается, что зовут его Константин Гладких. Имя известное, даже на Первом канале человек засветился в передаче «Время обедать». Значит, можно особо не переживать. Итак, яйцо пашот с беконом и зеленым луком (135г/159 руб.), луковый суп (250г/230 руб.), рататуй (220г/220 руб.). плюс воды без газа запить намеренно и типично французский выбор. Тем более, что пива здесь не водится, несмотря на то, что написано brasserie на маркизе, «пивная» стало быть. А надпись на кассе, гласящая, что за каждый заказ посетителю полагается бокал вина в подарок от заведения, была замечена уже при выходе, никто из персонала ничего похожего не предложил. Да, в общем, не очень то и хотелось.
Куриная грудка гриль с овощами и соусом "Тунец"
В салате с яйцом-пашот - яйцо сварено безупречно, явно следили с секундомером. Белок упругий, желток правильной консистенции, чуть жидковатый. Бекон же вышел чуть менее, чем подошвенной сухости, зеленым луком пахло не очень, а жевать листья китайского салата, едва заправленные каплей масла, пусть даже и с подобающе приготовленным яйцом, откровенно невесело. Луковым супом в заведении запахло минут за пять до того, как он прибыл к столу. Точнее, не супом, а горелым луком. Буквально сногсшибательный аромат усиливался по мере приближения плошки и достиг апогея перед самым моим носом. Его, очевидно, только что вынули из микроволновки или из духовки, а может быть, из гриля, поэтому он был адски горяч и пах соответствующе. На поверхности плавали обломки того, что, вероятно, должно было обозначать гренок. Это нечто с провалившейся серединой довольно скупо присыпали сыром туманного происхождения. Лука зато было в избытке и, несмотря на устойчивый запах горения, пассеровали и томили его совершенно недостаточно – вышло не то что al dente, а даже хрустяще. И остывать варево никак не желало. Так что двух ложек мне хватило, чтобы понять, что с супом не задалось. От рататуя я уже не ждал ничего хорошего, примерно как критик Эго в одноименном мультфильме. И так же как он, был по-хорошему разочарован. Башенка из помидоров, баклажанов и цуккини может быть и не заставила меня вспомнить о детстве на ферме в Провансе, но, во всяком случае, вернула веру в человечество, которое все-таки не зря придумало кормить посторонних людей за деньги блюдами, приготовленными неизвестными тебе людьми. Дикость, если вдуматься. Так вот, рататуй, дополненный чем-то вроде овощной икры, щедро приправленной букетом прованских трав, вполне имеет право на существование. С одной лишь оговоркой – поменьше увлекаться грилем. Ибо некоторые из компонентов рататуевой башенки несколько передержали на гриле, прежде чем соорудить всю конструкцию и отправить ее в духовку.
Рататуй
О десертах
На страничке с десертами и хлебобулочными изделиями есть что выбрать. Тут тебе и бриоши, и тарталетки с наполнителями, и улитки, и слойки, и муссы с баваруа. И еще масса всего. Выбрать трудно, тем более, что все это разнообразие вот тут, рядом, на витрине. Руководствуясь исключительно внешним видом, останавливаюсь на эклере с соленой карамелью (50г/70 руб.) и кокосовом баваруа «Пена дней» (75г/120 руб.). Оба десерта оставили впечатление незавершенности, недокрученности какой-то. В соленой карамели не хватало соли, эклерное тесто не удалось, не было в нем нужной воздушности. А баваруа, проще говоря, заварной крем, только загущенный желатином, в котором хоть и присутствовал вкус кокоса, все-таки производил впечатление просто какого-то очередного бездушного пирожного из супермаркета. В общем, явно не Карем с Эскофье – им часто приписывают появление баварского крема в своде десертов высокой кухни.
Вердикт Resto.ru:
Благодаря чрезвычайно удачному местоположению "Melange" вполне способен пережить любые кризисы даже в нынешнем состоянии. Всегда найдется кто-то, кому не хватит места в других заведениях по соседству, кто соблазнится дутой привлекательностью десертов и уютными диванчиками. Что же до кухни – тут либо преступная небрежность исполнителей, либо отсутствие чрезвычайно деятельного шеф-повара (в Сети постоянно появляется информация о новых проектах г-на Гладких) на рабочем месте. В общем, есть над чем работать.
"Melange": смесь французского с вокзальным
"Melange": смесь французского с вокзальным
Признаться честно, в заведение под названием "Melange" я направлялся не без некоторого внутреннего трепета. Начать с названия. Если с французского это вполне благозвучное для галльского уха слово переводится попросту как «смесь», то в русском языке за термином «меланж» кроется масса смыслов – от окислителя для ракетного топлива до способа переплетения нитей в ткацком производстве. Единственное, что сколько-нибудь роднит этот самый меланж с кулинарией – так называют смесь яичных белков и желтков, которую используют там, где нет необходимости в целых яйцах. Например, для производства бисквитов в промышленных масштабах.
Что конкретно имели в виду при выборе названия заведения – не совсем понятно. Так же, как неясно, куда именно я пришел. На маркизах «Меланжа» написано буквально следующее: "Булочная/Кондитерская/Пивная/Кафе/Ресторан". Только все это по-французски. У входа продают печеные каштаны с тележки. Особенно заманчиво это предложение выглядит в десятиградусный мороз.
Интерьер
Внутри – некое обобщенное представление о французском бистро выпускника УрГАХА. Венские стулья с плетеными сиденьями, неизбывные диванчики, конструкция из шпалер прямо напротив стойки и витрин с выпечкой и десертами. Во все это прифранцуженное пространство некоторый диссонанс вносят часы с надписью "Paddington". Очевидно, производитель этого интерьерного шедевра имел в виду одноименный вокзал, который, как известно, находится в Лондоне. Ну не нашлось в Екатеринбурге часов с надписью "Gare du Nord", что же теперь, посетителям и время не узнать. Надо сказать, что часы эти сообщают интерьеру некоторого привокзального колорита, а если учесть, что заказ надо делать у стойки, тут же его оплачивать и дожидаться за столиком, то сходство усиливается. Прибавьте к этому довольно пестрый состав клиентуры – постояльцы соседнего отеля «Renome», которые заходят в «Меланж» через особую дверь, бухгалтерского вида особы предпенсионного возраста, случайные парочки по пути в «Гринвич» или наоборот, оттуда – для полного ощущения ожидания поезда только багажа не хватает.
Меню
В «шапке» меню написано буквально следующее: «Французская кафе-пекарня». Ок, пусть так, определились, наконец. Предлагают каши, сырники (в том числе из рикотты), киши, омлеты-яичницы, сэндвичи, некоторое количество салатов, горячих закусок, пяток супов и небольшой выбор горячих блюд. На вопрос о шеф-поваре девушка за стойкой застенчиво сообщает, что это некто по имени Костя и после некоторого нажима признается, что зовут его Константин Гладких. Имя известное, даже на Первом канале человек засветился в передаче «Время обедать». Значит, можно особо не переживать. Итак, яйцо пашот с беконом и зеленым луком (135г/159 руб.), луковый суп (250г/230 руб.), рататуй (220г/220 руб.). плюс воды без газа запить намеренно и типично французский выбор. Тем более, что пива здесь не водится, несмотря на то, что написано brasserie на маркизе, «пивная» стало быть. А надпись на кассе, гласящая, что за каждый заказ посетителю полагается бокал вина в подарок от заведения, была замечена уже при выходе, никто из персонала ничего похожего не предложил. Да, в общем, не очень то и хотелось.
Куриная грудка гриль с овощами и соусом "Тунец"
В салате с яйцом-пашот - яйцо сварено безупречно, явно следили с секундомером. Белок упругий, желток правильной консистенции, чуть жидковатый. Бекон же вышел чуть менее, чем подошвенной сухости, зеленым луком пахло не очень, а жевать листья китайского салата, едва заправленные каплей масла, пусть даже и с подобающе приготовленным яйцом, откровенно невесело. Луковым супом в заведении запахло минут за пять до того, как он прибыл к столу. Точнее, не супом, а горелым луком. Буквально сногсшибательный аромат усиливался по мере приближения плошки и достиг апогея перед самым моим носом. Его, очевидно, только что вынули из микроволновки или из духовки, а может быть, из гриля, поэтому он был адски горяч и пах соответствующе. На поверхности плавали обломки того, что, вероятно, должно было обозначать гренок. Это нечто с провалившейся серединой довольно скупо присыпали сыром туманного происхождения. Лука зато было в избытке и, несмотря на устойчивый запах горения, пассеровали и томили его совершенно недостаточно – вышло не то что al dente, а даже хрустяще. И остывать варево никак не желало. Так что двух ложек мне хватило, чтобы понять, что с супом не задалось. От рататуя я уже не ждал ничего хорошего, примерно как критик Эго в одноименном мультфильме. И так же как он, был по-хорошему разочарован. Башенка из помидоров, баклажанов и цуккини может быть и не заставила меня вспомнить о детстве на ферме в Провансе, но, во всяком случае, вернула веру в человечество, которое все-таки не зря придумало кормить посторонних людей за деньги блюдами, приготовленными неизвестными тебе людьми. Дикость, если вдуматься. Так вот, рататуй, дополненный чем-то вроде овощной икры, щедро приправленной букетом прованских трав, вполне имеет право на существование. С одной лишь оговоркой – поменьше увлекаться грилем. Ибо некоторые из компонентов рататуевой башенки несколько передержали на гриле, прежде чем соорудить всю конструкцию и отправить ее в духовку.
Рататуй
О десертах
На страничке с десертами и хлебобулочными изделиями есть что выбрать. Тут тебе и бриоши, и тарталетки с наполнителями, и улитки, и слойки, и муссы с баваруа. И еще масса всего. Выбрать трудно, тем более, что все это разнообразие вот тут, рядом, на витрине. Руководствуясь исключительно внешним видом, останавливаюсь на эклере с соленой карамелью (50г/70 руб.) и кокосовом баваруа «Пена дней» (75г/120 руб.). Оба десерта оставили впечатление незавершенности, недокрученности какой-то. В соленой карамели не хватало соли, эклерное тесто не удалось, не было в нем нужной воздушности. А баваруа, проще говоря, заварной крем, только загущенный желатином, в котором хоть и присутствовал вкус кокоса, все-таки производил впечатление просто какого-то очередного бездушного пирожного из супермаркета. В общем, явно не Карем с Эскофье – им часто приписывают появление баварского крема в своде десертов высокой кухни.
Вердикт Resto.ru:
Благодаря чрезвычайно удачному местоположению "Melange" вполне способен пережить любые кризисы даже в нынешнем состоянии. Всегда найдется кто-то, кому не хватит места в других заведениях по соседству, кто соблазнится дутой привлекательностью десертов и уютными диванчиками. Что же до кухни – тут либо преступная небрежность исполнителей, либо отсутствие чрезвычайно деятельного шеф-повара (в Сети постоянно появляется информация о новых проектах г-на Гладких) на рабочем месте. В общем, есть над чем работать.
Текст: Алексей Лущанов